阿尔伯塔省的形状就像一个倒立的直角梯形，那条斜边就是绵延千里的落基山脉。整个省的两大城市：埃德蒙顿和卡尔加里，与两大国家公园：贾斯帕(Jasper)和班夫(Banff)，正好构成大梯形里的小梯形。而这小梯形的上下两条底边，便是横穿加拿大的两条公路，1号公路和16号公路，也叫黄头公路(Yellowhead Highway)。
秋季，开车奔驰在连接埃德蒙顿和贾斯帕公园的16号公路上，越靠近落基山脉，颜色也渐渐漂亮起来。开头只不过是浅黄色的草地，夹杂稀稀拉拉的树林；后来就是一片片的“调色板”：红色、黄色、绿色，时而层层叠叠，时而纷乱混杂；接近山脚小镇欣顿(Hinton)，五彩的丛林背后，映衬无际的蓝天，又远远现出圣洁的雪白来。 一进入贾斯帕公园，就能感受到秋色与雪山之间构成的强烈反差。9月，在别处还是炎热的初秋，这里却已充满深深的秋意。 公园门口的附近，路边就有不少忙着吃草的马鹿(elk)、大角羊(Bighorn Sheep)，这些动物在英语里复数都是不需要加s的，大概最初就是因为实在数不过来（不可数？）吧。车辆驶过，它们也不怕人，只顾自己逛、自己吃、自己玩，有时还跑到车道中央，死活不让路，无奈之下，车辆只能给它们让路。想来它们才算是这里的主人，只好“客随主变”了。 行驶不久，车道左边有一条通往温泉的米耶特(Miette)公路，通往米耶特温泉(Miette Hot Spring)，这条路上的野生动物更是种类繁多，除了常见的食草动物以外，还可以时而碰到山地最受游客“欢迎”的野生动物──熊。山路上多处可见Warning Bears的警示牌。 落基山区一带主要出产两种大型熊类：Black Bear就是我们常说的黑熊，全身漆黑，鼻子较长，似狗，所以也有叫狗熊的（但跟中国出产的狗熊并非一个品种，脖子附近没有白色的条纹）；Grizzly Bear则是灰熊或者棕熊，体型庞大，也更加凶猛，更难对付：比如可以用装死骗过黑熊，却千万不能在棕熊面前装死，否则就是自寻死路了（棕熊不计较猎物的死活）。 落基山区的熊虽说属于食肉动物，但却主要以植物为食，极少攻击大型食草动物，更不要说袭击人类了。不过，熊的野性一般都比较大，如果发现人类侵入它的领地，就难保不会进行攻击。所以公园的《旅行指南》上用多达四页的篇幅提醒人们尽量不要去打扰熊的生活，只有那样，才能保持它的野性，保持它安静的生活，所以，如果沿路遇到熊，请不要停下你的车，继续前行。这是为了人类好，也是为了熊类好。攻击了人类的熊们，将不得不面临被屠杀的悲惨命运……
沿着米耶特公路盘旋而上，远处还能透出雪白的落基山顶，真可谓一日内而历三季。路上会经过以前的一处煤矿，如今已经废弃，还有一个小瀑布，遗憾只闻其声，却在山涧底下不见其形。米耶特温泉是落基山区温度最高的一个，出水口将近60度的，注入“泡澡”池子的水也有40多度，不过矿物质浓度并不高，大约也受过特殊的处理。
从米耶特公路回到16号公路的车道上，继续往前开，快到贾斯帕小镇时，就可以转上玛琳公路(Maligne Valley Road)了。
玛琳公路上的景点主要有三个，顺着玛琳河由下而上，依次是玛琳峡谷(Maligne Canyon)、医药湖(Medicine Lake)和玛琳湖(Maligne Lake)。 玛琳峡谷，是落基山公园四大Canyon之一[另三个分别是班夫公园的约翰斯顿峡谷(Johnston Canyon)、米斯塔亚峡谷(Mistaya Canyon)和库特奈公园的大理石峡谷(Marble Canyon)]，也是四个里头距离最长的一个。与其他三个峡谷不同的是，别人都是从峡谷底往上走，玛琳峡谷却是从上往下走，景区的起点也叫第一桥(1st bridge)，位于峡谷的上方，脚下危石耸立，更有多条瀑布急流，地势险峻，而终点的第六桥(6th bridge)则离玛琳公路入口不远，是下游的河滩，两相比较，便可看出峡谷的落差。从第一桥到第六桥，有四五公路长，步行需要1个半小时到2小时的时间。 从崖顶上的第一桥和第二桥走过，俯视谷底湍流的溪水，略有些目眩。最有意思的是，两边山崖上的石缝中竟也奇妙地长出许多松树，因沿地势，却不能直立向上，而只能横身侧卧着生长，远远看去，倒像是山崖之间搭成的一座座的天然的独木桥一般，但不知谁能有幸感受一下那样别致的天桥了，或许只有这山中的地松鼠会来此玩耍吧。 走过第四桥，前行一段，再回头看时，却发现松树、山涧都已经在身后侧上方了。这一段的水流十分湍急，化作瀑布奔泻而下，倒有几分“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的味道了。 走到谷底，就是第六桥下游的河滩，这条河最终流入阿萨巴斯卡河(Athabasca River)，此处已经离贾斯帕小镇和附近的湖区很近了。沿玛琳公路往山上开车十几公里，就可到达神奇的医药湖(Medicine Lake)，此湖因常在冬天消失而倍显神秘。其实这是因为湖底有一条地下水道，每到春天雪水融化，漫出地面，从而形成大湖，冬天时，湖水结冰，下面的水则直接转入底下，导致整湖消失。 医疗湖附近有也是野生动物出没的场所，路上碰到一头马鹿，一直跟着我的车不舍，我停它也停，我动它也动，彼此对视了一阵。回来的路上又碰到一群过马路的大角羊，其中有两只小羊并排穿过马路，很是可爱。 玛琳公路的尽头，便是传说中的玛琳湖(Maligne Lake)了。初看起来，这个湖与落基山区的其他湖并没有太大的区别，也是四面环绕着终年积雪的高山，有一两处汇入河流。但是这个湖的形状呈现长条状，一直向山林深处延伸，如果从高处看去，它更像是一条宽版的河流。游客来到这里，是一定得坐一坐湖上游船进入深处的。为什么呢？原来有一位摄影师，曾经沿着湖边的山路长途跋涉，来到湖畔深处，拍下了一张照片，命名为灵魂岛(Spirit Island)，这张照片后来一鸣惊人地获得了摄影大赛的大奖，于是此湖声名大噪，而所有来此观光的游客，基本上都是冲着这个带着美丽传说的灵魂岛而来。 游船每日有四到五班，一个来回就是一个半小时。船上帅气的讲解员在整个旅程中从不闲着，一直站在船头向大家宣讲着与玛琳湖相关的知识。船上还有两台高倍望远镜，可以观赏两岸群山的景色。 快到湖尽头的时候，湖水也越来越蓝，据说也跟水中的矿物含量有关。这时也接近了梦想中的灵魂岛，游客们争先恐后地扑到窗边或者船尾，大概都想领略一下真实世界的灵魂吧。只是，世界上不会有两个相同的灵魂，要在真实世界中体会自己内心的那个灵魂，恐怕也只能用自己的心去细细体会了。 湖两岸的山间还有超长的徒步小路，有毅力和体力的人，可以亲自走走，看看真正狂野的贾斯帕风光。 沿玛琳公路折返，几公里外就是贾斯帕小镇，公园便由之得名。如今，这里已是旅游打头的主题小镇，人口不多，且一簇簇小屋都造成度假村的样子，附近的几个湖，以及滑雪场所Whistler，也都各有千秋，是休闲娱乐的好场所。 从小镇出来向南，转入93号冰原大道，过检票亭后向右转上93A号公路，然后再走几公里，就可以进入通向伊迪丝·凯薇尔山(Mount Edith Cavell)的盘山公路。这段山路十分陡峭，拐弯很大，冬天不对外开放。山下的天气穿件衬衫就足够了，可到山顶就大不一样了，离冰雪覆盖的高山山脚还有一公里远，就能明显感受到寒风习习，我套上外套，才敢往山下的冰湖行进。 伊迪丝·凯薇尔山是落基山区阿尔伯塔一侧的第三高峰，海拔3363米，比周围的山峰高出许多。因为山顶终年积雪，土著人把它叫作“白幽灵山”。后来的欧洲人来到这里，看到山上的积雪形成十字架的样子，就把它叫作大十字山。这座山正式的命名则要等一战爆发后，德国人占领比利时首都布鲁塞尔时，英国护士伊迪丝·凯薇尔(Edith Cavell)坚持坚守岗位，救治战争中的伤员，并协助英国、法国士兵们逃往荷兰。1915年她以间谍罪被德国人处死，为了纪念这位英勇的护士，人们就用她的名字为这座离她万里之外的山峰命名，或许是因为白雪皑皑的山顶正象征着她的圣洁吧。 伊迪丝·凯薇尔山区有两条小路，其中一条长2公里，是条环路，顺着小路可以一直走到山脚的大冰湖。眼见一块块的大冰块就浮在半结冰的湖面上，隐隐约约还透着浅浅的天蓝色。路边的山坡上树木越走越少，开始溪流间还有一片片松树，后来就只剩下光秃秃的土坡和大小不一的山石。寒气从脚底冒上来，刚刚经历了半日秋色的我，此刻又马上置身于冷峻的冬色之中。这样的多变与反差，能不让人在心底叫绝么？ 回到93号冰原大道，继续往南，就进入了公园的主景区。这一带的山路基本上是左侧山坡，右侧山谷，山谷里长满了各种各样的针叶植物，以松树为最多。山谷的那一面，便可以看到终年积雪的群山峻岭，这里有大量海拔在3000-4000米的高峰。有些山峰的岩石还带有各种色彩，据说山中含有大量矿产，无怪乎阿尔伯塔一省的矿藏储量便占了整个加拿大的一半以上。 公路溯阿萨巴斯卡河而上，不到20分钟，便来到了阿萨巴斯卡瀑布(Athabasca Falls)。这里的瀑布虽比不上气势宏伟的尼亚加拉，却也自有一番秀美之气，一看到远处冰雪覆盖的高山，便让人联想到这便是从山顶消融而下的冰水生成，望着奔腾不息的瀑布激流，心底不禁生出一份崇敬的感情。 离开阿萨巴斯卡瀑布，一路上又见到了不少山峰，很快来到了另一个瀑布：桑瓦普塔瀑布(Sunwapta Falls)。瀑布入口处有两根印第安人的图腾柱，据说这种图腾柱能给人带来好运，柱上一般雕刻着各种动物和人的形象，寄托了古代印第安人的某些信仰，感觉有点像中国的壁画和摩崖石刻之类的东西。[阿萨巴斯卡(Athabasca)这个名字就得名于这一带的一个较大的印第安部落。] 桑瓦普塔瀑布从落差上说比阿萨巴斯卡瀑布要小一些，上游的水流也没有后者那么宽，不过这个瀑布的中间有一块巨石，活像一只回首企盼的大鸟，历经千百年河水的冲刷，依旧屹立不倒，可以说这块石头是整个旅程中给我留下印象比较深的景物之一。 这一路，途经若干山水，终于来到游人如织的哥伦比亚冰原(Columbia Icefield)。冰原的面积大约有数百平方公里，实际上是一块终年结冰的冰层，最大厚度可达400米，是北美大陆几大水系的主要来源之地。全世界只有两个这样的极点(hydrological apex)，另一个在欧亚大陆的西伯利亚。整个冰原由六座冰川组成，最外围的，就是靠近公路的阿萨巴斯卡冰川(Athabasca Glacier)。
一般人常常会混淆冰原(Icefield)和冰川(Glacier)，以至于把哥伦比亚冰原又称作哥伦比亚冰川。其实两者并不难区分，区别类似于高原和高山，一个平坦，一个有落差，哥伦比亚冰原四周的六座冰川，分为三组，汇成不同的河流分别注入太平洋、北冰洋和哈德逊湾。 冰原上的雪地大巴(Snow Coach)体型庞大，单单一个轮子便高过普通轿车，是唯一适合在冰原上行驶的专用交通工具，虽然票价有些昂贵，但绝对是物超所值。只有亲自登上冰原的冰层，你才会发现原来冬天永远不会结束：从冰原深处不断飘来片片雪花，或者说是冰花，落到衣服上，就结成了冰粒。 除了乘坐大巴，也可以开车沿一条小路而上，到达冰川的边缘。小路边不时会出现一些标着数字的石碑，最初是一个1908的标牌，以后不断看到193X，194X，一直上去，直到出现1992，2000，这些标牌之间大多相隔数十米到数百米，标明了冰线存在的年份，从那些数字上我们分明地看见：在短短五十多年中，这座冰川已经因为全球变暖而向上退却了三百多米了！ 踩在冰原之上，仰望冰雪与白云交汇之处，竟然无法用肉眼分辨清楚。冰雪中一排排脚印似乎倾诉着人类征服自然的历史，而那雪白的冰层和坚挺的岩石，又何尝不在诉说着大自然的倔强与不屈呢？站在这天地相融的地方，想到脚下便是历经亿万年的寒冰，还有谁不会从内心赞叹生命的渺小，自然的伟大呢？
(本文转载自游多多旅行网)
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