本帖最后由 万莉莉 于 2017-3-19 13:32 编辑
文人啖蟹趣谈 历史上有两位吃蟹名家，一位叫张岱，另一位叫李渔，巧的是二人都是明末清初有名的文人，张岱吃蟹自有其“章法”，“不加盐醋而五味俱全”，“膏黄腻积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及”。把蟹肉蟹膏形容得如同可吃的“珍宝”。李渔形容更玄：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不能穷其想象，竭其幽渺而言之。独于河蟹一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。至于可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”大约这位老兄见了河蟹就不要了性命。宋代大诗人同是美食家的苏东坡曾发出感叹：“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”也许觉得为人一世不食蟹是白来一遭。 不少墨客雅士一到啖蟹，往往不拘小节，闹出许多笑话，据说清朝光绪年间，有个名叫倪墨耕的画家，擅长仕女佛像，画马取景高逸，某日从扬州来到上海，寄寓客栈。至晚伙计把热腾腾的大蟹送给墨耕啖尝。谁知倪画师吹灯上床，却在被中啖食，自得其乐，翌晨伙计为他整铺，枕边尽是蟹壳与零星脚爪，衾褥沾满油污。大画家何以如此邋遢，一时在画坛传为笑语。清代还有个画家李瑞清，自号清道人，真是清高脱俗得很，可他吃起蟹来馋相毕露，一顿不剥食一百只蟹决不能止住馋吻，因此别人给他取了一个绰号叫“李百蟹”。这算是古今中外天字第一号的吃蟹大王了。 普通人吃蟹，多半只会连说“好吃”。文人墨客除了夸“好吃”外，还会竭其所能地要把甘美滋味留于笔端间。李白有诗云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”一手持着螃蟹的大螯钳，一手举觞邀明月，好一副得意忘形、疏狂晕乎之状。苏东坡在江南为官时，在《丁公默送螃蟹诗》中写道：“可笑吴兴馋太守，一诗换取两尖团。”真是馋态可掬。“一蟹上桌百味淡”，此言是矣。
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